Morjesta foorumi! Pahoittelen jo näin aluun pitkää tekstiä, mutta auton vika vaatiikin jo hieman selittämistä.
Edit: Koska teksti on vähän liiankin pitkä, lisään tähän heti alkuun todennäköisimmät syyt ongelmille nyt kun ne voidaan jo pienellä varmuudella tuomita ratkenneiksi:
Alkuperäinen viesti jatkuu...
Ajan nyt vapari-Eclipselläni kolmatta kesää, auto viettää talvet seisonnassa. Autoa on riivannut alun alkaenkin todella rasittava tyhjäkäyntiongelma, mutta olen opetellut tulemaan sen kanssa toimeen enkä ole isompia huoltoja autolle tehnyt. Ajossa auto toimii nätisti, ei nyvi, pätki, puudu eikä muutakaan ongelmaa, kun ollaan tien päällä ja kaasulla. Mutta lämpöisenä tyhjäkäynti seilaa, sammahtelee paikallaan ollessa ja valoihin tullessa. Ongelmaan ei löydy ratkaisua vaikka ollaan jotakuinkin kaikki oppaat ja ohjeet käyty läpi, mutta uskon että foorumilta löytyy fiksuja ihmeisiä jotka voisivat asiaa valottaa enemmän
Sain kaverilta ylimääräiseksi jääneen Palm Vx kämmentietokoneen, ja olin jo viime kesänä ostanut ebay:sta ALDL kaapelin, niin innostuin seuraamaan auton sielunelämää Palm Vx + diagnostiikkakaapeli + MMcd logger softan yhdistelmällä. Vapun tienoilla käytettiin autoista enemmän tietävän kaverin kanssa pari päivää Eclipsen kimpussa, mutta mitään selitystä ei silti löydetty, vaikkakin yhtä sun toista jännää asiaa havaittiin ja opittiin. Internetti on selattu läpikotaisin mitsu foorumeja (tämä foorumi mukaan lukien), VFAQ sivustoa ja monenmoista muuta lähdettä myöten.
Tyhjäkäyntiongelman luonne voidaan jakaa kahteen osaan. Lämpöiseksi/kuumaksi ajettu auto tuppaa sammumaan liikennevaloihin tai risteyksiin ajettaessa, mutta ei aina. Toinen asia on tyhjäkäynnin notkahtelu ~500-1000rpm, joka usein johtaa auton sammumiseen, tätäkin esiintyy lähinnä lämpimäksi/kuumaksi ajetulla autolla. Notkahtelu voi muttua joskus kierrosten humppaamiseksi, jolloin rpm-lukemat eivät vain notkahda alaspäin vaan käyvät myös normaalia korkeammalla. Silloin, kun auto käy nätisti tasaisella tyhjäkäynnillä (850rpm), paljastuu että sytytyskin ilmeisesti pätkii satunnaisesti mikä johtaa kierrosten tippumiseen ~50rpm, pakoputkesta kuuluu vienoinen paukahdus.
Yritän selittää aikajärjestyksessä mitä kaikkea autolle ollaan tehty ja mitä vaikutuksia sillä on ollut.
Kun sain auton, tyhjäkäynti seilasi 1200-1800rpm, mikä paljastui ISC:n viaksi. Yhden käämin resistanssi oli eriävä muista, mikä varmasti riittää tekemään ISC:stä toimintakyvyttömän. Vaihdoin ehjään tyhjäkäyntimoottoriin (käytettyyn mutta toimintakuntoiseen), minkä jälkeen seilailu loppui, mutta kierrokset pysyivät jatkuvasti korkealla, yli 1000 rpm. Tutkittiin ja etsittiin imuvuotoja kuulostelemalla ja jarrukliinerin avulla, ei löydetty mitään. Säädettiin ohjeiden mukaisesti tyhjäkäyntiruuvilla (BISS) kierrokset ~800rpm tienoille ja testailtiin että ISC hoitaa hommansa, kytkemällä ilmastointia ja valoja päälle/pois ja seurattiin kuinka miten kierrokset käyttäytyvät. Kierrosluku laskee hetkellisesti ennenkuin ISC ehtii korjaamaan tilanteen, minkä jälkeen kierrokset oli taas ok. Tyhjäkäynti toimi nyt paremmin kuin ennen, joten oltiin tyytyväisiä työhömme. Silti lämpöisenä tyhjäkäynti vaelteli ja saattoi sammua, mutta asian tutkiminen jäi myöhempään ajankohtaan koska autolla pystyi kumminkin ajamaan.
Viime kesänä vaihdoin tulpanjohdot ja uudet tulpat, ei vaikutusta mihinkään. Olen ilmeisesti vaihtanut myös astetta viileämmät tulpat kokeilun vuoksi, koska nyt oli paikallaan BPR7ES-11, mutta tuollakaan ei tuntunut olevan mitään vaikutusta. Ilmanputsarin vaihdoin myös. Seisonnasta ottamisen jälkeen huomasin että vakionopeudensäädin on lakannut toimimasta, sitä ei saa lainkaan on-asentoon (valo ei syty). Liekö sulake palanut, en ole jaksanut tutkia. Auto ei mennyt katsastuksessa päästöistä läpi sekä tyhjäkäynnin että kierrosten korkeiden HC arvojen vuoksi. Olin ottanut auton vasta ajoon ja tulpannut EGR-venttiilin. Hylyn jälkeen palautin varulta EGR venttiilin käyttöön, vaihdoin öljyt, täytin tankin uudella bensalla ja laitoin sekaan Masinolia, minkä jälkeen HC-arvot tippuivat rimaa hipoen hyväksytyksi. Toki tulppasin EGR-venttiilin tämän jälkeen uudestaan, en halua nokea imusarjaan...
Tänä keväänä vein auton katsastukseen tankillisella puhdasta bensaa, hieman masinolia ja EGR tulpattuna, ja 3000rpm kierrosten päästöt olivat OK. Matalilla kierroksilla päästöt heittelivät miten sattuivat, eikä mielestäni olisi ollut hyväksyttävissä rajoissa, mutta Mitsu-ystävällinen inssi kirjoitti paperiin pienimmät päästöarvot mitä ruudulla sattui vilahtamaan ja läpi meni... Huonot päästöarvot ovat mielestäni suoraa seurausta auton huonosta tyhjäkäynnistä, mitä ei kuitenkaan kovin selkeästi esiintynyt katsastuksen aikaan.
Mutta nyt itse asiaan eli dataloggauksen ja huoltojen tuloksiin.
Datalogeista voidaan nähdä että esim. TPS-anturi näyttää lineaarista jatkuvaa signaalia 21,8..99,6% välillä. MAF-lukemat näyttävät järkeviltä ja tasaisesti liikkuvilta suhteessa kaasun asentoon ja suutinten pulssiaikaan. Intake air ja coolant lämpötilamittaukset näyttävät myös järkeviltä ja oikeilta lukemilta (kylmä auto näyttää molemmissa liki ulkoilman todellista lämpötilaa, auton lämmetessä coolant nousee 80-90 alueelle ja intake nousee pellin alla jonnekin 30 asteen yläpuolelle). Fuel trim low (tyhjäkäynnin pitkäaikainen seos) oli kovin korkea, 139%! Fuel trim middle oli 103% ja fuel trim high 99,6%. Koneen lämmetessä ja ecun siirtyessä closed loop modeen O2-anturi alkaa vaellella 0-1 voltin sisällä ja feedback fuel trim seuraa tätä arvoa käsi kädessä. Vikakoodeja ei ole. Ennakko säätyilee mielestäni kovin paljon tyhjäkäynnillä, jatkuvasti 7-13' välillä. Logien mukaan kone nakuttaa vajailla 3000rpm kierroksilla kevyessä väännätyksessä, lukema nousee jopa sinne 30 seudulle. Näiden perusteella voitaneen sulkea pois monen anturin toimintavika.
Ensimmäisenä pääteltiin että O2 anturi kertoo omiaan, koska auto alkaa käydä huonosti silloin kun ECU alkaa säätämään seosta anturin lukeman mukaan, ja koska fuel trim low oli noinkin korkea. Otin O2 anturin johdon irti ettei se enää sotke säätöjä, ja kappas kummaa, auto alkoikin käydä nätimmin ja tasaisemmin. Pienillä kierroksilla tuntui jopa vetävän paremmin (voi olla lumevaikutusta persdynossa). Olin lukenut että pakosarjat halkeilevat näissä hyvin tyypillisesti, ja niinhän sitten huomattiin että omassanikin on 10cm halkeama keskellä pakosarjaa, minkä huomaa jo selkeänä pätkätyksenä kun koneen ääniä kuuntelee tarkemmin. Halkeaman jälkeen sijaitseva happianturi voi siis olla ehjä, mutta on näyttänyt halkeaman vuoksi virheellistä lukemaa? Pakosarjan halkeama lienee pääsyyllinen huonoihin päästöihin. Mistä löytäisin mä vapariin käypäisen ehjän pakosarjan? Happianturia ei ole kytketty takaisin ollenkaan tämän jälkeen. Koneen käyminen huonommin juurikin kuumana johtunee siitä, että pakosarjan halkeama laajenee lämmetessä jolloin happiarvot näyttävät entistä enemmän keturalleen.
Auto kävi yllättävän hyvin ilman O2-anturin puuttumista seoksiin, mutta tarpeeksi lämmennyt kone teki silti samaa kierrosten notkahtelua. Sitä vain ilmeni vähemmän kuin anturin ollessa kiinni. Kunnes vappuna auto alkoi taas käydä todella surkeasti ja sain sen sammumaan liikenneympyrään ajettaessa pariin otteeseen. Kun alettiin pohtia asiaa niin päädyttiin milloin mihinkin vaihtoehtoon.
Yhden teorian mukaan kone kävisi laihalla, koska nakutusta esiintyy kovinkin paljon, mikä johtaa ennakon säätymiseen. Sen seurauksena mitattiin suutinten kelaresistanssit ja ecu:n resistassit suutinten johdoista, ja kaikki neljä suutinta ovat resistansseiltaan täysin identtiset. Suuttimia ei otettu irti eikä bensapaineita päästy testaamaan. Mihin muuten voi tai kannattaa liittää bensapainemittari, kun suutintukissa ei ole minkäänlaista testausnippaa näkyvillä? Mieleen tuli että bensapumppu saattaisi katkoa välillä. Mitään selviä imuvuotoja ei taaskaan löydetty, noin isot tyhjäkäyntiongelmat vaatinevat varmasti jo suhteellisen ison imuvuodon jonka kuulisi korvalla. Nakutustakin epäiltiin phantom knockiksi, koska jos olisin oikeasti ajanut kolme kesää noin korkeilla nakutuksilla, niin olisihan sieltä jo johonkin mäntään tullut reikä? Koneesta on eliminoitu tasapainoakseli, voiko lisääntynyt koneen tärinä aiheuttaa haamunakutusta?
Toisen teorian mukaan ecu vain luulisi koneen käyvän laihalla ja rikastaisi seosta liikaa (FTL 139% ja pakosarja halki), mikä voisi selittää satunnaisen "putkessa palamisen" mikä ei silloin olisikaan sytytyksen katkomista. TPS-anturista huomattiin, että sen arvo tyhjäkäynnillä on reilu 20% vaikka sen pitäisi olla 10%. Anturin kokonaisresistanssi on 4,5 kohm vaikka pitäisi olla 5 kohm, onko tällä merkitystä vaikka anturi saatiin säädettyä 10% arvoon ja maksimikin on edelleen 99,6%? Säädön jälkeen tyhjäkäynti tippui tasan 750rpm arvoon mihin ei oltu aiemmin päästy, eli todellakin myös TPS-anturin säädöllä on vaikutusta tyhjäkäyntiin. Mutta ei sekään vielä kierrosten vaeltelua ja notkahtelua korjannut, vaan pikemminkin pahensi asiaa... Kone sammui kerran pelkästään sen vuoksi että polkaisin nopeasti kaasua ja päästin polkimen ylös, kierrokset kävivät ylhäällä ja sukelsivat sieltä suoraan nollaan. Todennäköisesti TPS ja tyhjäkäynti oli edellisten omistajien toimesta tarkoituksella säädetty pieleen piilottamaan todellista vikaa, mitä ei tiedetä. Kerran kävi niinkin, että loggerin mukaan ECU ei ohjannut ISC:tä ollenkaan, mikä on outoa, koska se on aina toiminut juuri niinkuin pitääkin. Ongelma korjaantui käynnistämällä auto uudestaan, joten olisiko tämä ollut vain hetkellinen bugi ECU:lla. Tyhjäkäynti pitäisi olla tämänkin jälkeen säädetty oikein sen perusteella, että ISC on 30% auki tyhjäkäynnillä (ei ole ajautuneena reunaan vaan säätövaraa on).
Kolmannen teorian mukaan vika olisikin jossain muualla, kuten väärin säädetyssä perusennakossa tai jaon heittämisessä pykälällä. Näitä ei pystytty vielä tarkistamaan, mutta kunhan hommaan tarvittavat mittarit niin sitten. Mielestäni JOKIN sotkee ennakonsäätöä, koska se poukkoilee tyhjäkäynnillä todella paljon, 7-13' astetta tai niillä main. Ajossa ennakko säätyy suht tasaiseen, kunnes ECU mittaa nakutusta, jolloin ennakko pomppaa jonnekin asetettuun arvoon. Kampuran ja nokan asentotunnistimet pitäisi joko toimia tai olla rikki, ei mitään siltä väliltä. Mutta olisiko silti mahdollista, että ne jollain tapaa brakaavat ja antavat virheellistä mittausta ennakon säätöön?
Neljäs teoria oli se, että koska mistään muualta ei löydy vikaa jonka korjaaminen vaikuttaisi tyhjäkäyntiin, että ECU olisi viallinen. ECU-vika selittäisi ongelman mystisyyden. Netin mukaan -94 mallin ECU:t ovat kestävämpiä kuin aiemmat, tai ainakin paremmilla konkilla varustettuja. Noh, kaverini on myös pätevä elektroniikkamies, niin otettiin ECU irti tarkistettavaksi. ECU oli todella siistin ja jopa täysin uuden näköinen, kuin pakasta vedetty, kaikki juotokset olivat puhtaita eikä missään ollut minkäännäköisiä merkkejä palamisesta, pullistumisesta tai yhtään mistään viasta. Kaveri vaihtoi kuitenkin pari konkkaa mille sattui löytymään varaosa ja juotti uudestaan suutinten ja sytytyksen ohjauskivien juotokset. Mutta kuten arveltiinkin, ei tälläkään ollut mitään merkitystä. Tutkin myös netistä Mitsun varaosanumeron perusteella onko ECU oikean mallinen vai kenties vaihdettu toisesta autosta, mutta ihan oikea se on. Voiko ECU olla silti rikki, vaikka edes kokenut elektroniikkaharrastaja ei huomaa mitään? ECU:n irroittaminen tietenkin nollasi sen ja on vielä todennäköisesti opetteluvaiheessa, joten autolla pitää taas ajaa hetki ennenkuin säädöt palailevat entiselleen. Vikakoodeja ei ole tullut missään vaiheessa ja kommunikointi ECU:n kanssa pelaa.
Onko ECU:lla erikseen idle mode ja drive mode? Säätääkö se moottoria ja seoksia eri tavalla riippuen siitä, ollaanko parkissa tyhjäkäynnillä vai kaasulla ja liikenteessä? Liikenteessä ajaessa ongelmia ei ole, tyhjäkäynnillä taas auto tekee omiaan. Mutta ei aina! Joskus auto toimii nätisti ja kehrää kuin kissa. Toisinaan se on kuin laitapuolen juoppo tasapaino-ongelmineen. Jos autossa olisi selkeää mekaanista vikaa, niin autohan käyttäytyisi aina samalla tavalla? Jos taas ECU:lla on erillinen tyhjäkäyntimoodi, niin mikä ero siinä on ajomoodiin verrattuna, mikä selittäisi erilaisen käyttäytymisen? Jos ollaan parkissa ja painetaan kaasua hieman niin, että kierrokset pysyvät 1000-1200rpm, kierrokset eivät seilaa lainkaan, mutta sitä samaa satunnaista "pätkimistä" esiintyy. Voisiko seoksen säädön ongelmien kanssa olla vielä lisäksi sytytysongelmia?
Sen sijaan risteykseen tai liikennevalohin sammumiseen löytyi todennäköinen syy. Nopeusmittarin sisällä oleva reed-kytkin todennäköisesti jumittaa. Kytkin (VSS) kertoo ECU:lle milloin auto on paikallaan ja milloin se liikkuu, laskemalla nopeusmittarissa olevan magneetin pyörähdyksiä. Kun jalka on pois kaasulta (idle switch kytkeytyneenä) ja VSS kertoo auton liikkuvan, ISC pidättää koneen kierrokset 1200rpm lukemissa. Kun auto pysähtyy, kierrokset tippuvat normaaleihin tyhjäkäyntilukemiin. Silloin, kun auto sammuu valoihin, VSS ei osaa kertoa ECU:lle auton liikkuvan. Sen huomaa jo siitä että kierrokset tippuvat epänormaalisti 800 kierrokseen auton liikkuessa vaikka kone ei sammuisikaan. Toisinaan taas VSS uskottelee auton liikkuvan, vaikka ollaan pysähdyksissä, minkä vuoksi tyhjäkäynti voi olla joskus 1200rpm. Joskus tämäkin anturi toimii "oikein", jolloin risteyksiin sammumista ei esiinny lainkaan. Tätä tutkiessa säädettiin tyhjäkäyntikytkinkin oikein, se oli liian ulos säädetty jolloin ilmaläppä ei mennyt ihan niin kiinni kuin piti.
Tästäpä tuli pitkä selitys, mutta jos jaksoitte tänne asti lukea, niin kiitän mielenkiinnosta On tämä ollut melkoisen mystinen ongelma kun ei tahdo löytyä mitään. Tai vaikka löytyykin niin se ei edes korjaa ongelmaa. Voin laittaa datalogeja halukkaille ja mielellään ottaisin kuviakin tähän mutta en tiedä miten saisin Palmissa toimivasta ohjelmasta kuvankaappauksen, pitäneekö asentaa Palm-emulaattori tai jotain? Valokuvan ottaminen on kovin vanhanaikaista ja epätarkkaa...
Vaihdan pakosarjan kunhan löydän jostain uuden, samoin tarkistan bensapaineet, -suodattimen ja -pumpun, jaon ja perusennakon sitten kun saan sopivat tarvikkeet ja työkalut. Mutta sitä odotellessa olisi kiva kuulla sivistyneitä arvauksia taikka ihan tietoakin siitä mikä tätä autoa voisi riivata ;D
Edit: Koska teksti on vähän liiankin pitkä, lisään tähän heti alkuun todennäköisimmät syyt ongelmille nyt kun ne voidaan jo pienellä varmuudella tuomita ratkenneiksi:
- Pielessä ollut nokkien ajoitus
- Pielessä ollut sytytyksen ajoitus
- Vuotava pakosarja (joka jatkoi vuotamistaan myös uuteen vaihdon jälkeen, mutterien löystyessä ja mukana tulleen tarviketiivisteen hajotessa)
- Pielessä ollut TPS säätö
- Väärän lämpöinen ja jumittava termostaatti, jonka vuoksi kone ei käynyt riittävän lämpöisenä
- ISC pätkii edelleen ajoittain joten menee joskus vaihtoon, samoin sytytysjohdot
Alkuperäinen viesti jatkuu...
Ajan nyt vapari-Eclipselläni kolmatta kesää, auto viettää talvet seisonnassa. Autoa on riivannut alun alkaenkin todella rasittava tyhjäkäyntiongelma, mutta olen opetellut tulemaan sen kanssa toimeen enkä ole isompia huoltoja autolle tehnyt. Ajossa auto toimii nätisti, ei nyvi, pätki, puudu eikä muutakaan ongelmaa, kun ollaan tien päällä ja kaasulla. Mutta lämpöisenä tyhjäkäynti seilaa, sammahtelee paikallaan ollessa ja valoihin tullessa. Ongelmaan ei löydy ratkaisua vaikka ollaan jotakuinkin kaikki oppaat ja ohjeet käyty läpi, mutta uskon että foorumilta löytyy fiksuja ihmeisiä jotka voisivat asiaa valottaa enemmän
Sain kaverilta ylimääräiseksi jääneen Palm Vx kämmentietokoneen, ja olin jo viime kesänä ostanut ebay:sta ALDL kaapelin, niin innostuin seuraamaan auton sielunelämää Palm Vx + diagnostiikkakaapeli + MMcd logger softan yhdistelmällä. Vapun tienoilla käytettiin autoista enemmän tietävän kaverin kanssa pari päivää Eclipsen kimpussa, mutta mitään selitystä ei silti löydetty, vaikkakin yhtä sun toista jännää asiaa havaittiin ja opittiin. Internetti on selattu läpikotaisin mitsu foorumeja (tämä foorumi mukaan lukien), VFAQ sivustoa ja monenmoista muuta lähdettä myöten.
Tyhjäkäyntiongelman luonne voidaan jakaa kahteen osaan. Lämpöiseksi/kuumaksi ajettu auto tuppaa sammumaan liikennevaloihin tai risteyksiin ajettaessa, mutta ei aina. Toinen asia on tyhjäkäynnin notkahtelu ~500-1000rpm, joka usein johtaa auton sammumiseen, tätäkin esiintyy lähinnä lämpimäksi/kuumaksi ajetulla autolla. Notkahtelu voi muttua joskus kierrosten humppaamiseksi, jolloin rpm-lukemat eivät vain notkahda alaspäin vaan käyvät myös normaalia korkeammalla. Silloin, kun auto käy nätisti tasaisella tyhjäkäynnillä (850rpm), paljastuu että sytytyskin ilmeisesti pätkii satunnaisesti mikä johtaa kierrosten tippumiseen ~50rpm, pakoputkesta kuuluu vienoinen paukahdus.
Yritän selittää aikajärjestyksessä mitä kaikkea autolle ollaan tehty ja mitä vaikutuksia sillä on ollut.
Kun sain auton, tyhjäkäynti seilasi 1200-1800rpm, mikä paljastui ISC:n viaksi. Yhden käämin resistanssi oli eriävä muista, mikä varmasti riittää tekemään ISC:stä toimintakyvyttömän. Vaihdoin ehjään tyhjäkäyntimoottoriin (käytettyyn mutta toimintakuntoiseen), minkä jälkeen seilailu loppui, mutta kierrokset pysyivät jatkuvasti korkealla, yli 1000 rpm. Tutkittiin ja etsittiin imuvuotoja kuulostelemalla ja jarrukliinerin avulla, ei löydetty mitään. Säädettiin ohjeiden mukaisesti tyhjäkäyntiruuvilla (BISS) kierrokset ~800rpm tienoille ja testailtiin että ISC hoitaa hommansa, kytkemällä ilmastointia ja valoja päälle/pois ja seurattiin kuinka miten kierrokset käyttäytyvät. Kierrosluku laskee hetkellisesti ennenkuin ISC ehtii korjaamaan tilanteen, minkä jälkeen kierrokset oli taas ok. Tyhjäkäynti toimi nyt paremmin kuin ennen, joten oltiin tyytyväisiä työhömme. Silti lämpöisenä tyhjäkäynti vaelteli ja saattoi sammua, mutta asian tutkiminen jäi myöhempään ajankohtaan koska autolla pystyi kumminkin ajamaan.
Viime kesänä vaihdoin tulpanjohdot ja uudet tulpat, ei vaikutusta mihinkään. Olen ilmeisesti vaihtanut myös astetta viileämmät tulpat kokeilun vuoksi, koska nyt oli paikallaan BPR7ES-11, mutta tuollakaan ei tuntunut olevan mitään vaikutusta. Ilmanputsarin vaihdoin myös. Seisonnasta ottamisen jälkeen huomasin että vakionopeudensäädin on lakannut toimimasta, sitä ei saa lainkaan on-asentoon (valo ei syty). Liekö sulake palanut, en ole jaksanut tutkia. Auto ei mennyt katsastuksessa päästöistä läpi sekä tyhjäkäynnin että kierrosten korkeiden HC arvojen vuoksi. Olin ottanut auton vasta ajoon ja tulpannut EGR-venttiilin. Hylyn jälkeen palautin varulta EGR venttiilin käyttöön, vaihdoin öljyt, täytin tankin uudella bensalla ja laitoin sekaan Masinolia, minkä jälkeen HC-arvot tippuivat rimaa hipoen hyväksytyksi. Toki tulppasin EGR-venttiilin tämän jälkeen uudestaan, en halua nokea imusarjaan...
Tänä keväänä vein auton katsastukseen tankillisella puhdasta bensaa, hieman masinolia ja EGR tulpattuna, ja 3000rpm kierrosten päästöt olivat OK. Matalilla kierroksilla päästöt heittelivät miten sattuivat, eikä mielestäni olisi ollut hyväksyttävissä rajoissa, mutta Mitsu-ystävällinen inssi kirjoitti paperiin pienimmät päästöarvot mitä ruudulla sattui vilahtamaan ja läpi meni... Huonot päästöarvot ovat mielestäni suoraa seurausta auton huonosta tyhjäkäynnistä, mitä ei kuitenkaan kovin selkeästi esiintynyt katsastuksen aikaan.
Mutta nyt itse asiaan eli dataloggauksen ja huoltojen tuloksiin.
Datalogeista voidaan nähdä että esim. TPS-anturi näyttää lineaarista jatkuvaa signaalia 21,8..99,6% välillä. MAF-lukemat näyttävät järkeviltä ja tasaisesti liikkuvilta suhteessa kaasun asentoon ja suutinten pulssiaikaan. Intake air ja coolant lämpötilamittaukset näyttävät myös järkeviltä ja oikeilta lukemilta (kylmä auto näyttää molemmissa liki ulkoilman todellista lämpötilaa, auton lämmetessä coolant nousee 80-90 alueelle ja intake nousee pellin alla jonnekin 30 asteen yläpuolelle). Fuel trim low (tyhjäkäynnin pitkäaikainen seos) oli kovin korkea, 139%! Fuel trim middle oli 103% ja fuel trim high 99,6%. Koneen lämmetessä ja ecun siirtyessä closed loop modeen O2-anturi alkaa vaellella 0-1 voltin sisällä ja feedback fuel trim seuraa tätä arvoa käsi kädessä. Vikakoodeja ei ole. Ennakko säätyilee mielestäni kovin paljon tyhjäkäynnillä, jatkuvasti 7-13' välillä. Logien mukaan kone nakuttaa vajailla 3000rpm kierroksilla kevyessä väännätyksessä, lukema nousee jopa sinne 30 seudulle. Näiden perusteella voitaneen sulkea pois monen anturin toimintavika.
Ensimmäisenä pääteltiin että O2 anturi kertoo omiaan, koska auto alkaa käydä huonosti silloin kun ECU alkaa säätämään seosta anturin lukeman mukaan, ja koska fuel trim low oli noinkin korkea. Otin O2 anturin johdon irti ettei se enää sotke säätöjä, ja kappas kummaa, auto alkoikin käydä nätimmin ja tasaisemmin. Pienillä kierroksilla tuntui jopa vetävän paremmin (voi olla lumevaikutusta persdynossa). Olin lukenut että pakosarjat halkeilevat näissä hyvin tyypillisesti, ja niinhän sitten huomattiin että omassanikin on 10cm halkeama keskellä pakosarjaa, minkä huomaa jo selkeänä pätkätyksenä kun koneen ääniä kuuntelee tarkemmin. Halkeaman jälkeen sijaitseva happianturi voi siis olla ehjä, mutta on näyttänyt halkeaman vuoksi virheellistä lukemaa? Pakosarjan halkeama lienee pääsyyllinen huonoihin päästöihin. Mistä löytäisin mä vapariin käypäisen ehjän pakosarjan? Happianturia ei ole kytketty takaisin ollenkaan tämän jälkeen. Koneen käyminen huonommin juurikin kuumana johtunee siitä, että pakosarjan halkeama laajenee lämmetessä jolloin happiarvot näyttävät entistä enemmän keturalleen.
Auto kävi yllättävän hyvin ilman O2-anturin puuttumista seoksiin, mutta tarpeeksi lämmennyt kone teki silti samaa kierrosten notkahtelua. Sitä vain ilmeni vähemmän kuin anturin ollessa kiinni. Kunnes vappuna auto alkoi taas käydä todella surkeasti ja sain sen sammumaan liikenneympyrään ajettaessa pariin otteeseen. Kun alettiin pohtia asiaa niin päädyttiin milloin mihinkin vaihtoehtoon.
Yhden teorian mukaan kone kävisi laihalla, koska nakutusta esiintyy kovinkin paljon, mikä johtaa ennakon säätymiseen. Sen seurauksena mitattiin suutinten kelaresistanssit ja ecu:n resistassit suutinten johdoista, ja kaikki neljä suutinta ovat resistansseiltaan täysin identtiset. Suuttimia ei otettu irti eikä bensapaineita päästy testaamaan. Mihin muuten voi tai kannattaa liittää bensapainemittari, kun suutintukissa ei ole minkäänlaista testausnippaa näkyvillä? Mieleen tuli että bensapumppu saattaisi katkoa välillä. Mitään selviä imuvuotoja ei taaskaan löydetty, noin isot tyhjäkäyntiongelmat vaatinevat varmasti jo suhteellisen ison imuvuodon jonka kuulisi korvalla. Nakutustakin epäiltiin phantom knockiksi, koska jos olisin oikeasti ajanut kolme kesää noin korkeilla nakutuksilla, niin olisihan sieltä jo johonkin mäntään tullut reikä? Koneesta on eliminoitu tasapainoakseli, voiko lisääntynyt koneen tärinä aiheuttaa haamunakutusta?
Toisen teorian mukaan ecu vain luulisi koneen käyvän laihalla ja rikastaisi seosta liikaa (FTL 139% ja pakosarja halki), mikä voisi selittää satunnaisen "putkessa palamisen" mikä ei silloin olisikaan sytytyksen katkomista. TPS-anturista huomattiin, että sen arvo tyhjäkäynnillä on reilu 20% vaikka sen pitäisi olla 10%. Anturin kokonaisresistanssi on 4,5 kohm vaikka pitäisi olla 5 kohm, onko tällä merkitystä vaikka anturi saatiin säädettyä 10% arvoon ja maksimikin on edelleen 99,6%? Säädön jälkeen tyhjäkäynti tippui tasan 750rpm arvoon mihin ei oltu aiemmin päästy, eli todellakin myös TPS-anturin säädöllä on vaikutusta tyhjäkäyntiin. Mutta ei sekään vielä kierrosten vaeltelua ja notkahtelua korjannut, vaan pikemminkin pahensi asiaa... Kone sammui kerran pelkästään sen vuoksi että polkaisin nopeasti kaasua ja päästin polkimen ylös, kierrokset kävivät ylhäällä ja sukelsivat sieltä suoraan nollaan. Todennäköisesti TPS ja tyhjäkäynti oli edellisten omistajien toimesta tarkoituksella säädetty pieleen piilottamaan todellista vikaa, mitä ei tiedetä. Kerran kävi niinkin, että loggerin mukaan ECU ei ohjannut ISC:tä ollenkaan, mikä on outoa, koska se on aina toiminut juuri niinkuin pitääkin. Ongelma korjaantui käynnistämällä auto uudestaan, joten olisiko tämä ollut vain hetkellinen bugi ECU:lla. Tyhjäkäynti pitäisi olla tämänkin jälkeen säädetty oikein sen perusteella, että ISC on 30% auki tyhjäkäynnillä (ei ole ajautuneena reunaan vaan säätövaraa on).
Kolmannen teorian mukaan vika olisikin jossain muualla, kuten väärin säädetyssä perusennakossa tai jaon heittämisessä pykälällä. Näitä ei pystytty vielä tarkistamaan, mutta kunhan hommaan tarvittavat mittarit niin sitten. Mielestäni JOKIN sotkee ennakonsäätöä, koska se poukkoilee tyhjäkäynnillä todella paljon, 7-13' astetta tai niillä main. Ajossa ennakko säätyy suht tasaiseen, kunnes ECU mittaa nakutusta, jolloin ennakko pomppaa jonnekin asetettuun arvoon. Kampuran ja nokan asentotunnistimet pitäisi joko toimia tai olla rikki, ei mitään siltä väliltä. Mutta olisiko silti mahdollista, että ne jollain tapaa brakaavat ja antavat virheellistä mittausta ennakon säätöön?
Neljäs teoria oli se, että koska mistään muualta ei löydy vikaa jonka korjaaminen vaikuttaisi tyhjäkäyntiin, että ECU olisi viallinen. ECU-vika selittäisi ongelman mystisyyden. Netin mukaan -94 mallin ECU:t ovat kestävämpiä kuin aiemmat, tai ainakin paremmilla konkilla varustettuja. Noh, kaverini on myös pätevä elektroniikkamies, niin otettiin ECU irti tarkistettavaksi. ECU oli todella siistin ja jopa täysin uuden näköinen, kuin pakasta vedetty, kaikki juotokset olivat puhtaita eikä missään ollut minkäännäköisiä merkkejä palamisesta, pullistumisesta tai yhtään mistään viasta. Kaveri vaihtoi kuitenkin pari konkkaa mille sattui löytymään varaosa ja juotti uudestaan suutinten ja sytytyksen ohjauskivien juotokset. Mutta kuten arveltiinkin, ei tälläkään ollut mitään merkitystä. Tutkin myös netistä Mitsun varaosanumeron perusteella onko ECU oikean mallinen vai kenties vaihdettu toisesta autosta, mutta ihan oikea se on. Voiko ECU olla silti rikki, vaikka edes kokenut elektroniikkaharrastaja ei huomaa mitään? ECU:n irroittaminen tietenkin nollasi sen ja on vielä todennäköisesti opetteluvaiheessa, joten autolla pitää taas ajaa hetki ennenkuin säädöt palailevat entiselleen. Vikakoodeja ei ole tullut missään vaiheessa ja kommunikointi ECU:n kanssa pelaa.
Onko ECU:lla erikseen idle mode ja drive mode? Säätääkö se moottoria ja seoksia eri tavalla riippuen siitä, ollaanko parkissa tyhjäkäynnillä vai kaasulla ja liikenteessä? Liikenteessä ajaessa ongelmia ei ole, tyhjäkäynnillä taas auto tekee omiaan. Mutta ei aina! Joskus auto toimii nätisti ja kehrää kuin kissa. Toisinaan se on kuin laitapuolen juoppo tasapaino-ongelmineen. Jos autossa olisi selkeää mekaanista vikaa, niin autohan käyttäytyisi aina samalla tavalla? Jos taas ECU:lla on erillinen tyhjäkäyntimoodi, niin mikä ero siinä on ajomoodiin verrattuna, mikä selittäisi erilaisen käyttäytymisen? Jos ollaan parkissa ja painetaan kaasua hieman niin, että kierrokset pysyvät 1000-1200rpm, kierrokset eivät seilaa lainkaan, mutta sitä samaa satunnaista "pätkimistä" esiintyy. Voisiko seoksen säädön ongelmien kanssa olla vielä lisäksi sytytysongelmia?
Sen sijaan risteykseen tai liikennevalohin sammumiseen löytyi todennäköinen syy. Nopeusmittarin sisällä oleva reed-kytkin todennäköisesti jumittaa. Kytkin (VSS) kertoo ECU:lle milloin auto on paikallaan ja milloin se liikkuu, laskemalla nopeusmittarissa olevan magneetin pyörähdyksiä. Kun jalka on pois kaasulta (idle switch kytkeytyneenä) ja VSS kertoo auton liikkuvan, ISC pidättää koneen kierrokset 1200rpm lukemissa. Kun auto pysähtyy, kierrokset tippuvat normaaleihin tyhjäkäyntilukemiin. Silloin, kun auto sammuu valoihin, VSS ei osaa kertoa ECU:lle auton liikkuvan. Sen huomaa jo siitä että kierrokset tippuvat epänormaalisti 800 kierrokseen auton liikkuessa vaikka kone ei sammuisikaan. Toisinaan taas VSS uskottelee auton liikkuvan, vaikka ollaan pysähdyksissä, minkä vuoksi tyhjäkäynti voi olla joskus 1200rpm. Joskus tämäkin anturi toimii "oikein", jolloin risteyksiin sammumista ei esiinny lainkaan. Tätä tutkiessa säädettiin tyhjäkäyntikytkinkin oikein, se oli liian ulos säädetty jolloin ilmaläppä ei mennyt ihan niin kiinni kuin piti.
Tästäpä tuli pitkä selitys, mutta jos jaksoitte tänne asti lukea, niin kiitän mielenkiinnosta
On tämä ollut melkoisen mystinen ongelma kun ei tahdo löytyä mitään. Tai vaikka löytyykin niin se ei edes korjaa ongelmaa. Voin laittaa datalogeja halukkaille ja mielellään ottaisin kuviakin tähän mutta en tiedä miten saisin Palmissa toimivasta ohjelmasta kuvankaappauksen, pitäneekö asentaa Palm-emulaattori tai jotain? Valokuvan ottaminen on kovin vanhanaikaista ja epätarkkaa...Vaihdan pakosarjan kunhan löydän jostain uuden, samoin tarkistan bensapaineet, -suodattimen ja -pumpun, jaon ja perusennakon sitten kun saan sopivat tarvikkeet ja työkalut. Mutta sitä odotellessa olisi kiva kuulla sivistyneitä arvauksia taikka ihan tietoakin siitä mikä tätä autoa voisi riivata ;D
eukku
Luulisin.
Onko vaparissa koskaan ollutkaan öljynjäähdytintä, vai onko tämän auton kohdalla turbosta tehty vapari? Miten iso ja missä pitäisi olla ilmastoinnin jäähdytin, kun olin aiemmin luullut tuota öljyn jäähdyttimen kennoa siksi? Ilmastointikaan ei tässä siis toimi kun kompuraa ei ostettaessa ollut, on kyllä ollut tavoitteena sekin korjata vielä joskus.
mut kyllä minullakin oli usko kovilla monesti ja auto oli lähdössä milloin paaliin, milloin myyntiin ja milloin järveen... Ehdin jo vähän itsekin innostua josko kohtalotoverikin olisi samalla tavalla parantunut 
